“破产清算”的拉夏贝尔，不会是最后一个
刚宣布破产的拉夏贝尔最近似乎迎来了一丝曙光。
先是淘宝直播间涌入40万人捡漏，粉丝和销量都得到暴涨。12月6日，在拉夏贝尔发布了破产方案后，公司又迎来了两个涨停板。
这家曾经的女装巨头最近意外地因为破产而得到了不少关注。回顾号称“中国ZARA”的崛起历程，是什么使其走到今天？在破产方案公布之后，拉夏贝尔又能否起死回生呢？
拉夏贝尔“已无余粮”
打开拉夏贝尔的直播间，“1件9折，2件8.7折，3件8.5折，凑单低至7.1折”的活动反复被主播提及。据了解，除了直播之外，拉夏贝尔苏宁官方旗舰店还在进行“满700-600”的活动，促销力度非常之大。
在直播间里，除了询问商品信息之外，拉夏贝尔的破产方案也被网友们反复提及。单看直播间里的热闹景象，让人忘记这似乎是一家即将倒闭的企业。有人认为，拉夏贝尔搞不好会和鸿星尔克一样，通过“卖惨”成功翻身。
但实际上，不同于鸿星尔克，仅得到流量加持，对拉夏贝尔来说还远远不够。
11月22日晚间，拉夏贝尔发布公告称，公司被债权人申请破产清算。根据拉夏贝尔三季度财报显示，目前拉夏贝尔的净资产为-8.79亿元，已经资不抵债。因此债权人认为，公司已不能清偿到期债务，且缺乏相应的还款能力。
而据此前报道，公司累计涉及未审结/未调解诉讼案件58起，未决诉讼案件涉案金额高达5.3亿元。因涉及较多诉讼案件，截至今年10月底，公司旗下共有144个银行账户被冻结、17家子公司股权被冻结、4处总价值约17.04亿元的不动产被查封。
另外，最新发布的财报显示，拉夏贝尔今年前三季度营收3.65亿元，同比减少78.16%，净亏损达到2.89亿元。直至今年三季度末，拉夏贝尔仍负债近40亿元。另一边，因急于扩张开店产生的装修工程费、家具费，拉夏贝尔也尚未结清。
面对着如此多的债务和诉讼纠纷，拉夏贝尔账面“已无余粮”。
12月6日晚间，拉夏贝尔发布了公告，针对子公司拉夏太仓、拉夏休闲近三年运营情况及财务状况，以及如本次拍卖完成，对上市公司经营、财务具体影响等系列问题一一作出了回应。
拉夏贝尔方面表示，若本次股权拍卖完成，相关经营网点将不再纳入公司实际运营范围，可能导致公司收入水平进一步下滑。
实际上，对于目前的拉夏贝尔来说，最好的办法是能够启动破产重整，而非破产清算，上市的壳资源仍具备一定价值，如果能尽快找到接盘的投资人，拉夏贝尔还有起死回生的可能。
总裁一职成为“烫手山芋”
但从目前的情况来看，拉夏贝尔显然不具有什么吸引力，除了巨额的债务和亏损，公司的管理也十分混乱。
据媒体统计，从去年开始，拉夏贝尔的的总裁一职已经更换了5人，而最快的只任职了一个月就选择了离职。
此外，拉夏贝尔的高层也陷入内斗和不和的传闻。2020年5月，段学峰由邢加兴提名上任董事长，但在去年12月，邢加兴却提出召开股东大会罢免段学峰，但未获其他股东回应。今年1月，任职只有7个月的段学峰辞去董事长职务，在接下来上任的人员中，不乏公司的设计师、软件开发出身的董事等，但任职的时间却一个比一个短。
也就是说，不到一年的时间，公司就更换四任董事长。而目前，创始人邢加兴已失去了对拉夏贝尔的控制权。2021年半年报显示，邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司，合计持有的拉夏贝尔1.86亿股股票已被拍卖。
这样一个烫手山芋，连自己人都扔来扔去，对外怕是更难找到合适的接盘人。
是什么导致拉夏贝尔败退？
回顾拉夏贝尔的崛起之路，多多少少和“时运好”有一些关系。
2001年，邢加兴创立了品牌“拉夏贝尔”。邢加兴亲自把关服装设计，在起名的时候，邢加兴特地起了一个优美的法语，以此来衬托优雅知性的品牌形象。
但在成立之初，拉夏贝尔的商业模式以代理和加盟为主，生意做得不温不火。直到后来“ZARA”模式给了邢加兴启发，他才选择了和ZARA一样的“街边直营店+快时尚”的打法。
在成立的第五年后，拉夏贝尔撞上了“非典”，由于需要居家防疫的原因，许多线下服装店因此倒闭，而大一点的服装店很多则选择收缩战线，唯独拉夏贝尔在此时选择了进行一次豪赌——疯狂新开门店。扩充品牌矩阵。
拉夏贝尔是幸运的，非典得到控制后，国内消费反弹，大幅扩张的拉夏贝尔吃到了流量红利。
2013年，拉夏贝尔成功在港交所上市；2017年，拉夏贝尔又成功登陆A股市场，成为国内首家A+H上市的服饰公司。也是在当年，拉夏贝尔的营收超过了100亿，一度成为国内营收最高的女装上市企业，而当年其门店数也达到了9448家，创造了国内服装门店数的历史。
但事实上，在2017年之后，拉夏贝尔就踏上了连续性亏损之路。其2018年首度亏损1.6亿元，2019年净亏损扩大至21.7亿元，2020年再次亏损18.4亿元。
从某种程度上讲，拉夏贝尔能有曾经的辉煌，的确要归功于ZARA模式的本土化运营，但过多的门店给公司造成了不小的负担。
据统计，2017年，拉夏贝尔的营收为90亿，净利润5亿。但直营店的规模达到了9448家，算下来，平均每个店一年创造的业绩收入为95万，贡献的平均利润仅有5.3万，这个利润对一家门店来说并不可观。
此外，数据还显示，2017年，拉夏贝尔的存货达到了3311.3万件，库存商品的期末账面价值高达23.4亿。
为了去库存，拉夏贝尔在2020年开始大甩卖，再也无心顾及创新，衣服的款式都比较老旧。而此时，国内快消品消费正在升级，国货们都在绞尽脑汁的推出新款，开发潮牌。
失去了创新能力的拉夏贝尔，自然也随之失去了创建新增长曲线的能力。
快消品牌难逃宿命
实际上，搜索相关信息不难发现，在一众快销品牌中，遭遇生存危机的不只是拉夏贝尔一个。
在疫情之下，大批服饰零售品牌难逃至暗时刻。“一代鞋王”达芙妮宣布退出实体零售，曾是商场宠儿的Puella、Forever 21、ochirly、Five Plus、7 Modifier、ONLY、POTE、TRENDIANO等早期曾高速扩张的成熟品牌，也是难逃一“劫”，转而频频撤场退租。可以说，一度风光无限的快销服装行业已经来到了悬崖边上。
但另一边，也有不少传统服饰企业在激烈的竞争中反应迅速、转型成功，乘着国潮崛起的东风，强化电商战略和产品研发，利用品牌美誉度巩固了一批忠粉。在近年的服装市场中，包括安踏体育、李宁、特步国际等运动品牌服装企业，营收与利润持续增长。另外，传统服装类品牌中，海澜之家、森马服饰、太平鸟等品牌仍保有其市场份额。
回顾这些品牌的败走之路，和拉夏贝尔的溃败原因十分相似——门店销售下滑、库存积压、亟需抓住年轻客群，陷入创新困境，都成了摆在服饰品牌们面前的多座“大山”。
如今，新生代已经成为服饰主力消费人群，消费也从品牌营销驱动转变为消费者驱动。面对两个完全不同的消费群体，如若快销品牌们不能及时对产品升级，建立起更能连接消费者的销售渠道，生存处境想必会更加艰难。
此外，品质是否有保障、性价比高不高也是消费者关注的重点。品控难保证，势必会消耗消费者的信任，毕竟对于大多数人来说，选择其他品牌所花出的成本和代价并不对消费者构成什么影响。
最重要的是，快消品牌们要如何解决“一大抄”的难题，在企业的发展后期，快消品们难免会陷入“创新力不足、品牌没特色”的困境之中，而这背后首先是国内服装行业设计水准的落后和设计人才的匮乏。
因此，如果没有持续向上的内驱力，破产清算的，绝不会是拉夏贝尔一个。
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