修图系

来源：极影AdventureX  ID：jiyingx

景深合成是现代风光摄影、静物摄影、微距摄影中，被广泛应用的一种前后期技术，可以让我们在复杂条件下，也获得一张从前到后都清晰无比的照片。

以下这篇文章中，极影的姚明来老师，会对景深合成做一个详细的梳理和总结。

上面的这一系列的图片，都来自极影AX成员—miller姚明来。

这种用超广角拍摄的极具冲击力的图片，需要将广角非常贴近前景，从而营造出纵深感和夸张的畸变。

这时候就会出现一个问题，即使你将镜头的光圈调到F64，也无法获得前景至远景都非常清晰锐利的图片(如上图)

这时候，必须用到一个技术——景深合成。而下文，就是最全的景深合成攻略。

1. 前期拍摄

景深合成的第一步，是获得一组焦平面覆盖所要拍摄的画面全景深的图片。

情况1：相机有“焦距变化拍摄”功能

当你手中的相机是尼康D850这类，拥有“焦距变化拍摄”功能的相机。那么可以利用机身自带的全景深拍摄功能，轻松获得一组焦平面从最近到无穷远的图片。

请看下方极影AX成员-周游为大家带来的现场视频演示

高清视频地址：https://v.qq.com/x/page/m0754hdqtdh.html

情况2：相机没有“焦距变化拍摄”功能

当你手中的相机不具备这种自动切换焦点包围拍摄的功能时，就需要手动拍摄这一系列图片。

(1)拍摄前的准备：

首先，你要带上一个足够稳固的三脚架，相机一些轻微的晃动都会给你的后期拼合制造麻烦。当然，还需要一根靠谱的快门线，这可以有效避免按动快门时的抖动。

(不推荐用延时拍摄的方式代替快门线，在光线瞬息万变的场合，延时的那2秒很可能会让你错过唯一的机会)

(2)拍摄时的设置：

当你确定好构图，在拍摄前的一步就是对相机进行一些设置。

1. 将相机设置为光圈优先的拍摄模式。

有人问为什么不用m档拍摄，这意味着曝光量锁定不变，那岂不是在后期拼合时更加容易吗？

虽然m档能够让拍摄的一系列素材的曝光完全一致，但光圈优先能够根据环境光立即算出一个合理的曝光参数，在某些风云突变，光线稍纵即逝的场合，我们更需要的是速度。

2. 设置照片质量为RAW。以便保留更多的暗部高光细节，让后期有更大空间。

3. 将镜头由自动对焦调为手动对焦，也就是把镜头从AF拨到MF。

4. 如果你的广角镜头有防抖，那么最好关闭防抖，防止在三脚架上时，防抖功能错误工作，反而带来模糊的照片。

5. 设置相机测光模式为全局测光(有的相机为平均测光、3D测光)

6.设置光圈

如果拍摄时风很大并且前景的光线很暗，往往使用较大的光圈配合高iso，如f4 ISO800，才能提高快门速度定格住前景。

如果现场几乎没有风，前景光线也不错，可以将光圈缩的比较小，比如f11、f16。光圈越小，景深越深，可以在拍摄时减少张数，提高效率。

(3)拍摄时的操作：

首先，将相机镜头的对焦环拧到最近处。镜身上有个透明的小窗口，这个窗口可以直观的观察镜头焦距的变化。

索尼等微单相机，可以通过相机屏幕内的距离显示，观察镜头的实时焦距。

示例的是佳能16-35mm镜头，对于这枚镜头，就是拧到最近对焦距离处，也就是0.28mi。

然后按下快门拍摄第一张照片。

接着将镜头对焦环往数值较大的方向拧动一点，再按动快门拍第二张。

接下来再往数值更大的方向拧动一点，再拍第三张。。。。。。直至镜头拧到无穷远处拍下最后一张。

比如我们可以让镜头分别对焦0.28米, 0.35米, 0.5米, 1米, 3米, 无穷远，各自拍摄一张照片。

佳能、尼康、索尼的广角镜头，一般无穷远都不是把镜头拧到底。比如佳能镜头，就是如上图那样，拧到无穷远处再回来一点，让刻度线刚好在无穷远刻度线前方的L形线条的竖线处，才是真正的无穷远。

至于拍摄时拧动的幅度，就需要经验了，如果你第一次尝试这种技术，同时光圈开的比较大，或者是在拍摄一个非常重要的场景，那么可以拧的幅度小一些，多拍几张不同景深的，这样更安全。一般来说，拍摄个7，8张也就基本能覆盖从最近一直到最远的全景深了。

而如果拍摄时光线充足，光圈缩的比较小，可以拧的幅度大一些，有时3-4张即可覆盖全景深。

小建议：

拍完一组景深后，保险起见，通常会再多做一组景深的拍摄，确保万无一失。

手动景深合成的视频，请看下方极影AX成员-姚明来在山区为大家带来的现场示范

高清视频地址：https://v.qq.com/x/page/n072522x6rt.html

2. 后期操作

方法1：Photoshop自动合成

1. 筛选

首先将景深合成的几组照片导入到lightroom进行筛选，重复比对以及放大细节来确定保留下几组中的一组。那组筛选出的照片就是我们最后要进行景深合成的素材了。

接着放大查看留下的那组照片中的每一张图，比对焦点的位置以及各张照片清晰的区域。

因为在转动变焦环拍摄时，由于拧动幅度的大小，总会有一些照片的清晰区域是比较类似和重叠的。这一步就是删去一组照片中焦平面重叠比较多的那几张图，最后只留焦平面基本可以互补的那几张。

这一步不仅可以减少拼合时计算机运行的时间，更重要的意义在与如果拍摄的时候有风，前景的花草一定会有位移，而如果很多张一起放进去拼合，就会干扰计算机拼合时的算法，产生错位和重影。

上图的作者是极影AX成员—史炎冰。拍摄的条件就是如我说的那种大风的天气，风很大，前景花草的位移很厉害。下面截取了他在作品下方的描述，大家可以体会一下拍摄以及合成时的艰难：

2.调整

在lightroom里对照片进行一个基础的调整，为后续在ps中的拼合打好基础。

通常矫正一下曝光，对照片做一个基础的调色，降噪锐化等。当做完针对某张照片的调整后，需要将这个效果应用到这一组的所有图片上。

选中所有图片，点击“同步设置”，将所有选项都勾上，然后点击“同步”。那样针对某一张照片的所有调整就被同步复制到了所有图片上，这样呈现出来的效果也是一致的。

小建议：

如果拍摄的时候光线变化很快，可能每张照片的曝光会有一些差别，这就需要在同步设置以后对每张照片进行单独的调整，保证他们的亮度和白平衡大致相似。

3.合成

lr里完成对照片基础调整后，接着把所有图片导入到ps中。

选中所有图片，点击右键，在弹出的窗口中选择“在应用程序中编辑”，然后再点击“在photoshop中作为图层打开”。

这样所有的图片就自动载入到ps中了，并且作为图层叠加在同一个画布中。

接着全选图层，点击ps上方工具栏的“编辑-自动对齐图层”，那样，所有图层就被软件自动对齐了。

这个对齐的操作是为了克服镜头的呼吸效应。

当我们在拧动焦距环时，镜头会移动浮动镜片来对焦，浮动镜片的移动必然带来光学结构的改变，因此焦距就会发生变化。

所以虽然机位固定，但是拍摄出的画面一定有轻微的变形跟位移，这时就要依赖ps强大的对齐功能了。

自动对齐以后，画面的周围有白边，这就是程序对图像进行拉伸匹配像素时出现空白的多余像素。

对齐以后，就是要将图片融合在一起，还是全选图层，点击“编辑-自动混合图层”

在跳出的对话框中选择“堆叠图像”，同时勾选“无缝色调和颜色”，再点击确定，软件就开始自动融合。

下图是最后融合完的图像，每个图层的旁边都多了蒙版，这就是软件自动计算生成的。这个功能能够计算抓取出每个图层最清晰的部分然后进行融合。

接着我们将图层合并，就获得了一张从前到后都清晰的混合图层。

如果在拍摄时没用三脚架或者现场有很大的风，就会造成图片中元素的位移和晃动，这时候不能够完全依赖ps软件的自动合成。要在这一步拼合前追加一步，就是手动调整各个图层的蒙版，用笔刷刷取清晰的部分，这个过程比较考验技术以及花费时间。

合并图层后，用裁剪工具裁去画面周围空白以及模糊的部分。所以我们在拍摄时要尽量在构图上留有余地，给后期留下裁剪的空间。

这就是最后裁剪完的照片，我们可以看到画面从最近到最远都是清晰锐利的。

方法2：专业景深合成软件Helicon Focus 6 合成Photoshop功能虽然多样，但在一些具体的应用上，算法还有一些缺陷。因此市场上出现了一些细分的专业摄影应用程序，比如PTGUI，就拥有比PS强大很多的全景拼接功能。

而对于景深合成而言，世面上也拥有一款更加强大的软件－Helicon Focus。这款软件拥有更优化的算法，合成效果常常比PS更加完美。这款软件的操作步骤如下。

1. LR对照片进行基础参数调节，并同步批处理后导出TIFF格式。

2. 将所有景深合成的素材载入到Helicon focus6 软件中。

3. 渲染方法选择 B:景深图 然后点击渲染按钮。

一键直接生成景深合成后的图像(右侧，预览图)，然后保存成果文件即可。

我们可以放大局部查看一下合成的结果，可以看到花茎的茸毛都锐利清晰，而且地上远处的小花也很锐利。

放大看远处的山峰和近处的花骨朵同样清晰。可见Helicon Focus这个软件暴力景深合成是非常棒的，但是这个软件是收费软件。

方法3：Photoshop手动蒙版合成

对于大部分照片而言，手动蒙版合成方便准确，不需要用额外的收费软件。具体的操作方法在下个视频中有演示。

高清视频地址：https://www.bilibili.com/video/av35252579

而且我们经常会在有风的户外拍摄。这时候，如果拍摄的前景是茎叶细长的花朵，那么花朵必然会摇曳，无论你拍摄的速度多么的快。

在一组景深合成的图片里，如果前景产生位移，而这种位移是电脑的智能算法也无法完美拼合的，这时候就要用手动蒙版的方法对图片进行人工的融合。