[Photography] 新摄影笔记

本篇为读书笔记 ==>《新摄影笔记》，宁思潇潇著

摄影的四个技巧：取景、曝光、虚实、构图

取景时我们要注意取景内容、取景范围、取景时机及取景角度。

曝光简单说就是一张照片的明暗。

虚实比如“大光圈背景虚化”是利用“景深”来实现的；运动的物体在慢速快门拍摄下呈现虚化效果。

构图主要决定元素摆放在画面中的什么位置。

第一章取景
◆ 第1节焦距

>> 镜头上标注70-200mm表示这支镜头的焦距是从70mm开始的，到200mm结束。
200÷70≈2.86 这是一支约2.86倍的变焦镜头。

碎碎念我的相机镜头15mm-45mm，是3倍变焦镜头；等效焦距24mm-72mm，标准变焦镜头

>> 焦距越短，拍摄的视野就越宽，取景范围就越广，画面中容纳的景物也就越多，但是每个景物在画面中占的面积就越小。

>> 关于手机摄影变焦 --> 通过减少像素实现变焦的功能——数码变焦，这类似于我们在后期软件里对照片进行放大。

>> 许多手机已通过搭载多个镜头实现“变焦”，即配备了多个不同焦距的定焦镜头。这些定焦镜头采用数码变焦；更先进的手机则拥有可光学变焦的镜头。

碎碎念一个朋友的摩托罗拉手机，可拆卸各种模块，相机模块用的蔡司镜头

超广角焦距一般指的是24mm以下的焦距，适合拍大场景、也适合在狭小空间内部拍摄，能把小空间拍摄得“很大”。

标准广角 24~28mm是较为标准的广角焦距，主要用来拍摄风景。

一般广角 35mm是拍摄人文题材的合适焦距。

标准镜头 50mm焦距近似人眼的透视效果，适合拍摄人文照片，同时一般光圈较大，能有很好的背景虚化效果，适合拍摄人像照片

人像镜头 85mm焦距的镜头被称为人像镜头，能有很好的背景虚化效果，很好的画面裁切能力，还能保持和模特之间有适当的“交流”距离。

超广角变焦镜头 一般指的是从11mm、12mm、14mm、16mm、18mm这样的超广角焦距“起跳”，直到24mm、35mm这样的焦距截止的镜头，可以实现超广角到一般广角不同焦距的变化。

标准变焦镜头 一般就是指从24mm或者28mm起跳，直到70mm、85mm、105mm、120mm截止的镜头。

长焦镜头 200mm和300mm就是妥妥的长焦镜头了，可用于拍摄鸟类啊，荷花啊，运动物体啊，那种离得不是很远的就可以“打”得到了。

超长焦镜头300mm焦距以上的镜头，适合拍摄野生动物、运动题材等。也适合拍日出、日落，满月、弦月等的特写。

中长焦变焦镜头 一般指的是从70mm、100mm左右起，直到200mm、300mm、400mm截止的镜头。其适合拍摄远的景物，用来拍摄人像或者街拍人文题材也不错。
超长焦变焦镜头 一般指的是从150mm、200mm起，直到500mm、600mm截止的镜头。这类镜头适合拍摄远的景物。较常见的就是拍野生动物题材了。

等效焦距

一张35mm的胶片实际的尺寸是36mm×24mm，以3:2为比例（因为两边打孔，所以35mm的宽度不能完全被用上）。这个尺寸就是通常说的135全画幅或者35mm全画幅。

对于数码相机，电子传感器（CCD和CMOS）代替胶片。把电子传感器设计成和胶片一样的大小，所有的光学系统几乎不需要重新研发了，非常省事。

但是——电子传感器太贵了！于是大家向成本妥协，数码相机的APS-C画幅出现了，这种画幅数码相机电子传感器更小，更便宜。奥林巴斯和松下甚至采用了电子传感器更小的M/43系统。

>> 数码相机的APS-C画幅出现了，这种画幅数码相机电子传感器更小，更便宜。

>> 这样的截取，相当于缩小了取景范围，也相当于将远处的景物拉近了。取景范围缩小，将远处景物拉近，这不就像是焦距变长了吗？

>> 对APS-C画幅来说，除了佳能相机是×1.6，其他品牌的相机都是×1.5，松下和奥之心（原奥林巴斯）的M/43系统是×2，因为传感器更小，所以等效焦距会变得更长。

◆ 第2节透视

>> 透视简单说就是“近大远小”。

>> 在实际拍摄中使用广角镜头拍摄人像，透视感太强烈了，拍摄人像的时候会出现“大鼻子”的情况；而使用长焦镜头拍摄人像会让人面部看起来比较“平”（非不立体），会显得胖。

>> 一般来说24mm或者35mm的焦距更加适合拍摄人物全身照。半身和特写拍摄这种常用的人像拍摄方式，更应该用50mm或者85mm这样的焦距拍摄。

>> 其实在平时拍摄的过程中，我们一直在运用透视。比如大家在自拍的时候，为什么常会斜上45°俯拍呢？因为这个时候，眼睛离镜头近，近大；下巴离镜头远，远小。

>> 一般来说，我们要采用稍微俯拍的角度去拍摄人物，这会让脸型显得更好看。

>> 什么是着眼点呢？简单地说就是让您的“眼球着陆”的地方。如果一幅画面缺乏着眼点，就会令人觉得空乏无味，眼睛不知道看哪里。

>> 首先恰当的前景可以引导我们的视线。有纵深感的前景可以将我们的视线引导到画面的主体，这是突出主体的一个好办法。

第二章曝光
◆ 第1节 “白加黑减”

>> 根据统计估算，现实生活中所有物品的反射率大概是18%。相机默认还原为中间亮度，就是18%的反射率，所以中间的亮度又被称为18%灰。

>> 曝光补偿通常就是指照片亮度。

>> 评价测光（这是佳能相机的叫法，尼康相机叫矩阵测光、索尼相机叫多重测光），这种模式会对整个画面进行测光，并且能照顾亮部以及暗部

>> 点测光只对画面极小的部分（约1%~1.5%）进行测光，适合用于测试特别复杂和极端的光线下（例如，逆光条件，舞台灯光条件等），某些您明确知道要曝光到什么程度的点的亮度。

曝光补偿

>> 一旦您设置为0EV，相机会不管您周围是白是亮，是黑是暗，它要保证的就是把照片拍摄到0EV的亮度——“不亮不暗的灰”！

>> 那么当我们拍摄一片雪白的场景的时候，相机的测光系统不会认为该场景很白，而是错误地认为该场景很亮。如果您选择0EV的曝光补偿拍摄，那么势必会将该场景拍摄成不亮不暗的灰色场景。最终的结果就是曝光不够，环境不够白，欠曝了。

>> 所以如果取景范围内很白，我们就要拍出这样原本的白，需要增加曝光补偿，是为“白加”。

>> 所以如果取景范围内很黑，我们就要拍出这种原本的黑，需要减少曝光补偿，是为“黑减”。

>> 以佳能相机为例，曝光补偿一般只能在P(程序曝光)、A(光圈优先)、S(快门优先)挡下调节，在M(手动)挡下虽然不能直接调节曝光补偿，却可以通过调节光圈、快门速度、感光度来共同控制曝光值。

◆ 第2节控制曝光三要素及互易律

曝光参数 --> 光圈、快门速度、感光度

颜色模式HSB，HSB分别表示：H(hues)表示色相，S(saturation)表示饱和度，B（brightness）表示亮度，HSB模式对应的媒介是人眼。
曝光度（在饱和度没溢出时）----在一个颜色值里饱和度不变，亮度变化。也就HSB模式，B值变化（偏线性变化）。
亮度（在饱和度没溢出时）-----在一个颜色值里，饱和度和亮度同时变化，SB值同时变化（偏对数变化）。
（以上来自知乎，https://www.zhihu.com/question/263561970/answer/273922231）

类比 --> 我们在拍摄时，取景范围的光线强度仿佛就是供水管道的水压。水压大的话，您拧开家里的水龙头，水流是很“冲”的。要是停水了，全拧开水龙头，也放不出水来，这就像您在一个全黑的地方拍摄，怎么拍都是黑的一样。
水龙头就相当于光圈。也许水压很大，但是水龙头只拧开一些，出水也是“滴滴答答”的。水龙头拧得越开，水流越大。在水压一定的情况下，水龙头拧多大，就决定了流出的水流的大小。拍摄的取景范围亮度不变的话，光圈的大小就决定了相机的通光速率。
水龙头拧开和关闭的这段时间就是放水的时间，我们可以理解为曝光时间——也就是俗称的快门速度。水龙头拧开得不大，水流则不大，但是我们可以放水很长时间，一样可以接到很多水。所以在通光速率一定的情况下，必然是曝光时间越长，最终得到的曝光量越多。
感光度就是指感光元件对于光线的敏感程度。可以理解为一个盆有多大。咱们假设接了5cm深的水就是0EV，接了6cm深的水就是+1EV，接了4cm深的水就是–1EV。但是接水的这个盆可以是直径10cm的，也可以是直径20cm的。盆越大（感光度越低，对于光线越不敏感），要达到同样的水位（同样的曝光补偿、照片亮度），需要的水（曝光量）就越多。

>> 拍摄场景光线越强，越容易拍亮。光圈越大，越容易拍亮。快门速度越低（曝光时间越长），越容易拍亮。感光度越高，越容易拍亮。

>> 一般来说拍摄场景的光线控制不了，能控制的只有光圈、快门速度、感光度。通过控制这三要素，您可以得到想要的曝光补偿。

光圈

>> 光圈是用光圈值表示的。这个数值其实是焦距与光圈孔径的比值。

>> 光圈值越小，光圈越大，照片越容易拍明亮；光圈值越大，光圈越小，照片越容易拍暗。

>> 光圈值常见的有f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8 、f/11 、f/16、f/22、f/32等。每一挡光圈值都是约1.4倍（根号2倍）的关系。因为光圈值是焦距与光圈孔径的比值，所以光圈每增大一挡（光圈值变小一挡），光圈孔面积就变为原来的2倍，通光速率也变为原来的2倍。

>> 光圈比f/2.8大或与之相同的就算大光圈了（如f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8 等）。

>> 光圈比f/8小或与之相同的就算小光圈了（如f/8、f/11、f/16、f/22、f/32等）。

>> 手机镜头的光圈基本都是大光圈（f/1.6、f/1.7、f/1.8等都很常见）。

>> 光圈主要有两个作用 -->通光速率 & 控制虚化效果

1）光圈决定了通光速率

拍摄星空时，星光是非常微弱的。所以用更大的光圈往往可以给我们带来更璀璨的星空效果。拍摄星空用的镜头，一般都是需要有很大光圈的（f/2.8的光圈就是“极限”，再小就不好了）。水压不够，就全开水龙头。

2）光圈影响虚化效果

光圈越大，光圈孔径越大，那么背景虚化能力越强（小孔成像时，洞越小，越清楚）。

>> 现在手机人像模式拍摄的虚化效果，基本都是通过算法模拟出来的。

>> 光圈的其它辅助作用

1）小光圈能拍出星芒效果

在使用极小光圈时，画面中的点光源会出现星芒线。一般我们可以使用f/11左右的光圈拍摄出星芒效果。

2）大光圈可以让前景消失

3）小光圈可以检验镜头清洁度

>> 镜头是不是脏了可以使用小光圈对着白墙拍摄一张照片来检验。

4）大光圈可以拍出不同形状的光斑
光斑虚化的形状往往就是光圈孔的形状。如果我们将光圈开到最大，则可以在镜头前面加一张卡纸，在卡纸中间刻出我们想要的形状的洞——要保证比最大光圈时的光圈孔小。

快门速度

常见的快门速度有30秒、15秒、8秒、4秒、2秒、1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒等。相邻两挡快门速度之间都是2倍或约2倍的关系，快门速度每调低一挡曝光量就约变为原来的2倍。
一般来说：
比1/4秒速度低的，就是很低的快门速度；
比1/60秒速度低的，就是慢门；
比1/250秒速度高的，就是高速快门；
比1/2000秒速度高的，就是很高的高速快门。

>> 常见的挡位还有两个，一个叫B门，一个叫T门。B门就是按住快门按钮，您按多久快门就打开多久。T门就是按一下快门按钮，快门打开，再按一下快门按钮，快门就闭合。

>> 相机快门速度一般最低就是30秒，而B门和T门则是想曝光多久都可以，可以超过30秒的限制。

感光度

感光度在相机中对应的是ISO值。一般常见的ISO值有50、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400……相邻两挡ISO值基本都是2倍的关系，也就是说ISO值每提高一挡，感光元件对光线的敏感程度就变为上一挡的2倍。

一般来说，感光度标准值是ISO 100。

>> 感光度提高造成的画质下降主要表现为4个现象。先出现的是“锐度下降”和“细节损失”，这时的画质还不算糟糕；随后出现的就是“噪点增加”；最后出现的就是“色彩偏移”。

◆ 第3节曝光模式

>> 曝光模式，指的就是M（手动曝光）挡、A（光圈优先）挡、S（快门优先）挡，AUTO（自动曝光）挡以及P（程序曝光）挡。

光圈优先

在A挡（佳能等一些品牌称为Av挡）下，您控制光圈大小，控制曝光补偿，快门速度由相机自己给出——快门速度是我们操控不了的。A挡适用于绝大多数场景。

当使用光圈优先模式时，光圈我们设定为f/8，感光度设定为ISO 100，同时我们是可以设定曝光补偿的——对的，我们可以直接决定这张照片的亮度。比如，设定为–1/3EV，它就不会变了。

快门优先

S挡（佳能等一些品牌也称为Tv挡）就是指快门优先模式。

快门优先模式适用于拍摄画面中有动态元素的场景。

>> 在使用光圈优先模式和快门优先模式的时候，感光度也是可以由我们来控制的。但我建议将感光度设定为“AUTO”，对的，设定为自动。

>> 使用光圈优先模式时，相机会自己给您设定快门速度，如果光线暗，快门速度比较低，低于安全快门速度时，那么相机会自动提高感光度，以保证不低于安全快门速度。但是光线条件好的时候，相机肯定会保持低感光度以保证高画质。

M档

>> 拍摄极黑的场景，P、S、A 3个挡位的曝光补偿最多也就到±5EV，一般也就是±3EV。但是有的东西黑极了，就需要减少曝光补偿不止5挡，所以索性就直接用M挡了。

>> 天气晴朗时满月的亮度变化不会太大，就算是“超级月亮”亮度也差不多。相比相机曝光差异，连1挡都不够。所以我们大概可以记一个固定参数：光圈f/5.6或f/8、快门速度1/500秒、感光度ISO 200。

>> 对于拍摄多张照片进行拼接，或者后期堆栈（叠加）合成照片，我们也要使用M挡，保证用同一个参数拍摄，这样才能成功合成照片。

◆ 第4节正确的曝光

>> 当照片中大面积是白色或者浅色的元素时，我们要将照片拍摄得明亮一些。当照片中大面积是黑色或者深色的元素时，我们要将照片拍摄得灰暗一些

>> 当我们需要“白加黑减”，需要调节曝光补偿的时候，曝光补偿到底调节多少合适呢？
判断依据我觉得有两个——主观感受和直方图。

>> 在拍摄风光的时候，以直方图作为参考，可以帮我们尽量“向右曝光”——拍得过曝一些，并且不让画面显得死白。如果您拍摄的画面不显得死白，后期就可以完全调整回来。并且因为曝光量更大，会得到更高的信噪比，有更好的画质，能够体现出更多的细节。

>> 提亮暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光。

>> 补光方式有很多，比如利用反光板、闪光灯、持续光源等。

>> 比如我们在拍摄日出、日落的时候，常常使用中灰渐变镜来对亮部区域进行减光。

>> 摇黑卡是需要时间的，所以这种方法适合长时间曝光时使用。

>> 高动态范围（High-Dynamic-Range,HDR），说简单点儿就是高宽容度，白的地方不显得死白，黑的地方不显得死黑。

>> 不过HDR不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件实现的。原理很简单：一个场景，拍摄几张曝光情况不同的照片，把亮的、暗的部分都照顾到，都拍出细节；然后将这些照片合成为一张

>> HDR尽量只针对风光场景使用吧。画面中不要有动的东西。

◆ 第5节光线

>> 光线的3个特性。

⑴ 强度。光线的强度与光源的能量、距离以及传播介质有关。光线的强度给人的直观感觉就是光线的明暗程度。
⑵ 方向。光线的方向就是指光源的方向，但是在多光源或者漫反射的情况下就不太容易确定方向。
⑶ 色温。色温主要表现在光线的颜色上。

>> 90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线。被摄主体一面处于强光中，另一面则完全处于阴影中。90°侧光非常适合用来表现被摄主体表面的质感。

>> 在真实的拍摄过程中，不管是拍摄人像还是拍摄风景，其实摄影师都在尽力地避免逆光拍摄，除非遇到诸如日出、日落或者能够“打透”某些景物的时候，才会采用逆光拍摄。

>> 蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。

>> 自定义白平衡的原理就是，找一个白色的物体，给相机看看，说：“告诉您，这在这个环境色温里变成了这个颜色了，但是这个是白色的，给我拍白咯！”

>> 自动白平衡（Auto White Balance,AWB）

>> 如果您拍摄RAW格式的照片的话，可以在电脑中重新定义白平衡，重新调节，理论上是没有画质损失的（尽管实际可能有，但是画质损失程度也非常小，可忽略）。
所以用“AWB+RAW”拍摄，是一个既方便、又保险的方式。

>> 相机有4种色温设定，K、场景模式、自定义白平衡、自动白平衡。

>> 日出之前和日落之后自然光的色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低。

>> 日出、日落时的光线色温很低，光线温暖、柔和，因为光线强度低，所以是拍摄太阳较好的时刻。

>> 摄影中耶稣光现象又称丁达尔现象，就是一束光通过胶体时，在光路的垂直方向可以看到整条光路。

>> 星轨往往不是拍一张照片完成的。比如这张照片，我拍摄了近2个小时。每张照片曝光30秒，间隔1秒再拍摄一张。这时候一定要使用M挡，白平衡也要手动设定，关闭长时间曝光降噪功能。得到120张照片（也可以更多）后，通过后期堆栈功能，将其合成在一起。

>> 打开Photoshop。
⑴ 单击“文件”，找到“脚本”，选择“将文件载入堆栈”。
⑵ 将您拍摄的这组照片单独放在一个文件夹里。在Photoshop中您会看到新弹出的对话框里有一个“使用：”下拉列表框，在其中选择“文件夹”。然后单击“浏览”选择存放照片的这个文件夹，勾选“载入图层后创建智能对象”。别勾选“尝试自动对齐源图像”。然后等待一下，选择“确定”。

>> 之后选择一张地面曝光好的照片，再进行精细后期合成，替换掉堆栈出来的地面景物。

>> 星轨堆栈的原理就是曝光约120张曝光相同的照片，区别就是星星的位置不同。

第三章虚实

◆ 第1节对焦与景深

>> 1.焦平面是一个面，面上的内容都是清楚的

>> 关于景深要记住以下几点。
⑴ 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。

⑵ 前景深比后景深要浅（短），前面的容易“虚”，后面的不容易虚。

⑶ 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快，前景深变化慢。

⑷ 景深范围如果小的话，“实”的区域就小，这被我们称为浅景深。景深范围大的话，实的区域就大，这被我们称为深景深。

>> 自动对焦为什么有时候对不上焦呢？其实原因很简单，无非下面几点。
1.超过了对焦范围

这里说的对焦范围一般指就是最近对焦距离。所有的镜头都有自己的最近对焦距离，只要您要拍的东西离相机的距离比最近对焦距离还要近，就肯定对不上焦。

2.对焦在了一个无反差的地方

对焦模式一般分为MF、AF-S、AF-C。

>> 自动对焦AF，可以分为单次自动对焦（AF-S）和连续自动对焦（AF-C）两种对焦模式。
AF-S（佳能叫ONE SHOT）就是对好焦后，半按着快门按钮就算是把对焦点锁定了，只要不松开快门按钮，不按下快门按钮，相机是不会继续对焦的，除非松开快门按钮再对焦，或者按下快门按钮拍完一张照片后才会再对焦。

>> 拍摄不动或者不怎么动的物体的时候，这个模式很好用。

>> AF-C（佳能叫SERVO）就是只要一直半按着快门按钮，相机就会一直不停地自动对焦。拍摄运动的物体的时候，这个模式比较好用。

>> AF-S还有一个高级功能就是可以跟踪目标物体。说白了就是一个运动的物体，您对其对好焦之后，只要其在对焦点覆盖的范围内，其会一直被对焦系统追踪着。佳能相机的这个功能叫EOS iTR

◆ 第2节通过景深实现虚化

>> 用景深实现背景虚化很简单，就是让背景处于景深之外，而且越远越好，这就虚化了。

>> 有4个因素都可以让背景处于景深之外，我总结了4句口诀：背景远，相机近，光圈大，焦距长。

>> 相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显。

>> 焦距短就是广角，焦距长就是长焦。如果其他条件相同，焦距越长背景虚化效果就越明显。

>> 想要实现浅景深就要用“大光圈+长焦+对焦距离近”这三者来搞定。如果我们要使背景不虚化，远近景物都清晰，自然就要用“小光圈+广角+对焦距离远”了。

>> 比如拍摄风景，一般来说我建议用小光圈（f/8、f/11就可以了）

◆ 第3节快门控制虚实

比如用1/4秒拍摄，大概流水就会变成线了。
比如用1/60秒拍摄，人物运动速度比较高的动作基本就虚化了，街上奔驰的汽车基本也虚化了。
比如用1/250秒拍摄，基本上街拍时所有的人物动作都会被“凝固”。
比如用1/2000秒拍摄，水花也会被“凝固”。

>> 拍摄星空而不是星轨时，我们有一个“500原则”。这个原则很简单。用500除以等效焦距，就是您能曝光的最长时间。

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